时装周意味着什么?或许在外行人看来就是一个集中在一个月烧钱买视觉轰炸的刹那。但其实不然，时装周是传统已久的一种时尚灵魂。失去这个灵魂，时装业的末期必将来临。也许这个灵魂是用金钱堆砌出来，但其中的艺术与追求，是无法被金钱而掩盖的。早在时装周的前五六个月时间里，各大品牌的设计师已经完成了设计采样打板成衣的一系列步骤。但在固定的一年两次辗转纽约、伦敦、米兰、巴黎的春夏、秋冬时装周上，所有品牌都集中的进行隆重的时装发布走秀，其实是时尚界一种默定的时尚盛事，时装周就如同他们时尚界中的节日一样是一种庆祝，庆祝什么不重要，重要是能掀起一阵热潮。时装周的视觉享受只能维持到一个月，而现在借助网络的力量，时尚界开始向无休止的时尚并进，给你24小时的视觉轰炸，没完没了的传递时尚，让每天都能成为时装周，每处都能成为T台。

　　借助网络的力量是想壮大时装界的影响力还是为求其他目的，这并不是一个难以理解的话题，壮大时装的力量，同时是提高服饰品牌的社会影响力，网络时装周的延伸是对时装版图的无限扩大。时装绝对不是纯粹的艺术，时装在当今的定义更偏向于商业性，而成功的时装只是在艺术与商业间寻找到一个能盈利的平衡点支持时装继续走下去。

　　另一方面，各大品牌都举办了各种的时尚晚宴活动来增加品牌的媒体曝光率，增加知名度。每次新系列的推出都会以各种公关手段去推动销售业绩。传统的纽约、伦敦、米兰、巴黎时装周同样地位坚固，虽然销售方式的分立，但并没有被任何埋没，而是使时装周更显地位超然。

　　今年英国国宝级品牌 Burberry 首度允许部分服饰商品能直接在发布走秀时马上在网上下单购买，缩减交易时间的浪费。同时 Louis Vuitton 和 Calvin Klein 也同样运用时装周上附上花边新闻在网上大肆鼓吹来壮大秀场的关注程度，从而推动市场销售。事实上，上星期品牌 Calvin Klein 的总裁 Tom Murry 曾透露时尚商业其实就是扩大主线市场的占有率，使得企业内部达到收支平衡，直至上一季而言 Calvin Klein 这个品牌利用网络效益为品牌的品牌价值增值了4亿元社会效益，无疑这种方法在 Tom Murry 眼中是非常成功的。

　　网络时装周并不是每一个品牌都推行，部分坚信传统时装周价值的品牌依旧认为时装的精髓在于时装周上的亲身真实体验，Dries van Noten、Stella McCartney 和 Jil Sander 坚持雇佣模特去展示服饰，让买家能亲眼看人体与服饰艺术的真正结合，而非只是虚拟的远程控制。

　　网络的出现，同时对纸质媒体产生了影响，杂志和报纸的价值在于封面的品牌广告费用，和系列品牌广告，而现在网络与纸质媒体等效的竞争，以其快速覆盖量大等优势，占领了部分纸质的广告份额。

　　从时装屋的分化中，衍生出网络时装秀，从而改变了媒体广告的分配份额。而这种变革相信能耐迎合今天的潮流趋势，但部分的坚持相信更是难能可贵。