向来以发掘新人为己任的伦敦时装周如今已经成为数字时代设计师和数码技术展示手段的天下。相对而言，伦敦设计师更喜欢到街头去寻找灵感。正如《国际先驱论坛报》时装评论员Suzy Menkes所言：“伦敦时装仍在挖掘所谓的‘英格兰风格’之精髓。”只需匆匆一瞥，我们就能发现，粗花呢、粗毛线衣、彩格呢和英国乡村服装在伸展台上出现的频率很高。尽管如此，伦敦早已不复是福尔摩斯时代的老伦敦，新生代设计师对新技术深深着迷，每一季都在推出更加复杂的印花——你从中已经完全看不出老英国橡木门上雕刻的玫瑰花图案的影子。必须承认，其中好些试验依旧带有些许稚嫩的学生气。不过，Mary Katrantzou本次又以一系列充满想象力和深度的设计获得了一片赞扬之声。乌木屏风、异国珠宝和瓷器、怪癖的意大利美女玛切萨的面影、仿中式艺术风格的云纹图案瓷碗..Katrantzou以高超的印花和结构技术为观众搭建了一家仿若来自狄更斯笔下的老古玩店。设计师用羊绒和金银纱来展现俄罗斯珐琅彩蛋和迈森陶瓷数码印花图案，当真愁煞了那班意大利的能工巧匠。

    在印花和面料革新方面可圈可点的品牌不止一家。Christopher Kane用一种质感有如液体的塑料编织成为剪裁合体、水光闪闪的修身连衣裙。Giles Deacon本季采用的印花图案原型来自19世纪法国画家德拉罗什（Paul Delaroche）的名作《简·格雷女士的死刑（The Execution of Lady Jane Grey）》。Holly Fulton则用珍珠、金属片和褶皱皮革来装点她的纽约摩天大楼印花。

    Erdem本季的主题是“学院定制服（Collage-couture）”，在羊绒、粗花呢和蕾丝上面加上色彩鲜明的印花。Burberry Prorsum 的Christopher Bailey 让上世纪50年代的织布机重见天日，用它织出了小颗粒粗花呢和毛圈呢。Betty Jackson则采用了一种产自意大利的羊驼毛与安哥拉山羊毛混纺面料——这种面料原本用于制作泰迪熊。而Jeff Garner凭借其家乡得天独厚的地理条件，在自己的农场中种植用来织布和印染的植物。他把自己所用的面料称为“和平面料”——所有的丝、棉、亚麻、灯芯绒等都由有机植物制成，蓝色染料来自槐蓝植物，金色则由金盏花提炼而成。这一季令他特别惊喜的是，在发布会结束之后，时尚评论家Hilary Alexander和Corlin Firth的夫人Livia Firth一起到后台向他表示了祝贺。

    老品牌的新时代

    在这阵波及范围广、持续时间长的创新浪潮中，Marios Schwab本季却向自己提出了一个有关技艺传承的问题：“一件独一无二的服装所给人的浪漫之感，是任何一台机器都不能创造的。”在他的新系列中可以看到流线型剪裁的皮质连衣裙，镶嵌在裙身接缝处的那些珍珠装饰一点也没有破坏整件设计的流线感，相反突出了设计师对人体线条的精准直觉，勾勒出胸部、臀部的美丽线条。在历经了好几季尝试之后，Schwab对紧身服装的表现本季显得更为成熟，且洗却了人体解剖课的痕迹。

    作为一个英伦老牌，Pringle of Scotland直面了革新品牌的挑战。其设计师Clare Waight Keller看起来很懂得如何为老品牌注入新活力——秘密就是以过去为基础建构未来。模特身着带流苏的纱线混纺斗篷开场，用同样面料制作的还有不对称半截裙。此后的以兔毛皮和费尔岛杂色毛针织面料制作的针织外套，以及用水貂皮和美丽奴羊毛编织的毛衣，则为这个系列增添了奢华的色彩。设计师对编织技术充满想象力，对技术革新满怀热情，与此同时，她在剪裁上表现出的那种风格流畅的趣味，又与品牌的代言人Tilda Swinton不谋而合。这个系列恰恰是以针织衫为特色的Pringle目前所急需的。